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Maximilian's深海蓝，150*90*60

2017年7月24日

2017年5月7日

  

2017年1月15日

2016年12月25日

“好的开始是成功的一半”

    怎样才算一个好的开始？楼主为了给此贴开个好头也是绞尽脑汁，把自己的海水经历洋洋洒洒写了好几大段。但回头一读觉得既墨迹又娘炮，索性全部删除，就当白纸一张，一切从头开始。

    当然，背景情况还是要简单说两句：

    楼主从2013年入坑，潜水半年开缸，虽然小事故时有发生，但总算是一路福星高照，没有翻过缸。（上几张老照片以作留念）












一个缸运转了三年，最初的设计暴露出诸多问题，在综合了各种实际问题并参考无数CMF和RC的开缸贴后，楼主从2015年秋天开始着手重新设计，2016年4月最终定稿：




       
这里不得不说一下SKECHUP和LAYOUT两个软件（其实算一个），功能强大，上手容易。唯一需要的只是一点时间和耐心，建议所有准备建新缸的朋友都学习一下这个软件，会极大的提高设计效率和后期定做时的沟通效率。

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  步入正题，介绍一下新缸的具体参数与设备配置：

    主缸尺寸150*90*60，19mm超白玻璃（楼主矫情，坚决不要拉筋），靠墙一侧玻璃黑色烤漆，底面玻璃白色烤漆，2面观赏的同时宽度增加到90，预测造景会比较轻松愉快。



      主缸采用双泵上水，双背包下水，同时附加一个应急下水。主泵上水口径40mm，副泵上水口径25mm，所有下水口径均为40mm。



双上水的好处就不说了,有人可能会问双背包用意何在？
1、溢流循环更顺畅
2、楼主中间要放造浪，上面要架灯架

    说完了主缸，下面说说底缸：

    底缸尺寸137*72*45,10mm玻璃，功能区划分为滤材区、蛋分区、藻缸区、断枝区和上水区。断枝区尺寸做到了83*38cm，从此解决枝架影响观赏的问题。



      下水通过干湿分离盒进入滤材区，该部分用于菌砖、活性炭、吸磷材料的过滤及冬季加热棒加热，随后水由滤材区溢流流出进入蛋分区，翻水后流入藻缸、断枝缸，最后经上水区回到主缸。整体思路本着维护较多的设备在外，维护较少的设备在内为原则进行设计，主泵的维护相对最少，所以上水槽被放到了最里侧。




      最后说说柜子
   底柜分鱼缸底柜和设备柜两部分，两个柜子分别制作，相互独立，底柜尺寸与主缸一致，高度104cm。为让楼主在安全问题上彻底放心，底柜主框架采用了8x8cm榆木方木制作，设备柜框架采用5*5榆木方木制作。







主要设备清单

主泵：Abyzz A200 
副泵：Abyzz A100 （接UPS）
蛋分：BK Deluxe 300 rd3
灯光：Kessil AP700 x2, Kessil W360 x5（主缸3 断枝缸2）
造浪：MP60QD X2 Tunze6040（主缸）MP40QD（断枝缸）
UV：TMC
加热棒：雷狼x2 （一路UPS 一路市电）
钙反：自制
补水：隔膜泵搭配智星
控制系统：智星
UPS：山特2000va+100A蓄电池x6

四月底柜子做好了，由于家门只有80cm宽，90cm宽的柜子只能做好了榫卯在家里组装，装上门的那一刻楼主傻眼了：





这个合页也太过复古了吧，而且没有和楼主商量就自作主张装好了 

不管合页，先看看做的怎么样：

楼主最担心的承重问题，看来不用再担心了，8x8cm的框架实物更显粗壮



榆木真材实料，单门净重（公斤）




柜内结构没有按照设计要求做底板，但是影响不大，就这样吧。




柜门按照要求做了设备挂板，很满意。




油漆味很大，早知道让厂子多放几天就好了，不过好在楼主早有准备。







楼主对古老的铜合页实在忍不可忍，用一晚上时间连钉子带合页统统拔掉。换了锌合金加厚合页，加喷了一遍黑漆后又上了一遍防锈，效果当然是亮闪闪






柜子有了，先来搞点基础设施建设，四个6控插板供电，3路市电，1路UPS。 


看中了AMP机柜理线器，但放一个标准1U的太短，放两个又太长，怎么办？

切掉，统统切掉



切割金属火花四溅的时候你需要这个，但不少姑娘也买这个用来防炒菜油烟 



刚切完的截面实在是惨不忍睹.....来，台钻打孔。





琢美小砂轮处理一下，切口就非常平整了。





上两遍哑光黑漆。







锌合金自攻螺丝装上，螺丝位置加喷防锈漆，齐活。



之前拆古董合页和拉手时在柜上留下一些伤疤，也顺便修补一下，基本上看不出来了。





楼主现在时不时就得拿出图纸翻翻，看哪个地方还有漏洞需要改进，方案也总是在不断的微调 ，本层楼说说造浪。

MP60的威力相信很多人都见识过了，从楼主个人感受来看，MP60QD两个灯的力度就已经超过了MP40QD七个灯的水平（直观感受，仅供参考）。因此，为了让两侧造浪势力均衡，避免出现水流一边倒的情况，安排两个出水与MP40在同侧合力与MP60对吹：（Tunze6040作为补充造流，根据造景的具体情况随机安排）



按照水电分离的基本设计思路，所有不带防水保护的插头、控制器都要放在设备柜里，当然也包括了MP60QD的控制器。



那么问题来了，MP60QD一侧线不够长 而解决这个问题只有一个办法就是做延长线：

MP60QD接口采用5557 10针接口，tb上很好找。



楼主剪了3米0.3平的RVVP 10芯屏蔽线，由于压线钳不是很配套，压端子的时候异常痛苦，压坏无数。





扎带和热缩管的完美搭配，接上延长线后控制器基本看不出区别。



下图中是之前用的0.5平的线做的，后来改用0.3平的，接口更和谐更顺眼 



另一端连接干边，楼主尝试做个盒子保护一下，可手艺不精，孔开的不好看，不过好在不影响使用。




几经周折，蛋分和水泵陆续送达，在开箱的那一刻，人的心情总是充满喜悦的。













说实话，Deluxe 300 除了大，并没有带给楼主太多惊喜，到是商家那边少发了Pump Table这个配件，让楼主着实着急了一阵，目前还在等总代补发。 

其实楼主最感兴趣的还是Deluxe300的RD3 60w MINI-SPEEDY 2500水泵，趁着等待主缸的这些天，和Abyzz A100 A200一起都拆开看看。

从左到右依次是RD3 60w MINI-SPEEDY 2500、Abyzz A100、Abyzz A200





对比来看 A200 的转子最大（毕竟200w的功率摆在那里）RD3 60w其次， A100最苗条，不得不说楼主在看到RD3 60w的转子后略显失望，转子虽然是钛合金外壳，但只是圆管两端加盖拼接，并非全封闭钛合金外壳。







A200的转子相比来说更像一件工艺品，让楼主爱不释手。





A200对比RD3 60w MINI-SPEEDY 2500  



A200对比A100



三个型号的定子对比，MINI-SPEEDY 2500定子采用钛合金套筒，做工不错，这种定子的无刷电机楼主也是第一次见，也算是一个惊喜吧。




另外不得不吐槽的一个问题，Deluxe300 控制器AC电源线仅有一米长。一米长什么概念，跟好多品牌的烧水壶一样短，较大程度限制了控制器的安装位置。对于D300这种大蛋，如此抠门的做法让人难以理解。

由于对控制器安的装位置有要求，A100和BK D300线不够长的问题同样存在，楼主只能继续做延长线了。 



A100和rd3 2500都使用了Hirschmann（中文译作霍斯曼或者赫斯曼）的DC接头，只是在针数上有所不同。接头在tb上买得到，只是作为一个航空插头，价格不怎么友好 





A200和rd3 2500用的都是4针接头，相比A100的7针接头，4针的可以用螺丝固定，相对方便一些。而在看过A200的4针接头后，楼主就对A100的7针头产生了怀疑，拆开一看果然只有4根线undefined 



剩下的工作就简单多了，用0.75平的屏蔽线在接头公母两端按对应数字接好（7针的需要简单焊一下），最后用万用表按顺序检查一下连通，没问题就可以拿出去卖了 

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由于主缸在搬运过程中有磕碰，正在重做，好在底缸就位了，不影响下一步工作。









由于成品和设计在尺寸上存在一定误差，在底缸就位之后楼主才最终确定了设计尺寸，可以下单定做底缸设备了。

大大小小共计50个部件：


定做的东西很快到了，可能因为pc材料不适合用激光切割，切面都比较糙，好在尺寸基本准确。



在进行下一步工作前，楼主还是需要搞点基础建设，作为一个如此矫情的人，在昏暗的光线中工作不是楼主的风格。

所以，要有光



布线是个麻烦事，特别是在底缸已经就位的情况下，楼主那个汗流的啊，哗哗的。 



通电测试，稍后装个1分钟延时红外开关，人来自动点亮。



6路12v LED，楼主还得想想这个电源线怎么放才顺眼。

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有了光，其他工作就好开展了 

首先，楼主要对拿回来的这些进零件进行简单处理：直角边什么的，不是楼主风格。





倒角之后，B格瞬间提升不少。 





M6丝锥攻丝。





之前定做的铝合金藻缸灯盖板，蓝色阳极氧化，颜色够骚，楼主满意。



论坛某位渔友推荐的防水led，很便宜，目测质量不错。







通电测试，配色以红光为主，暖白其次，蓝绿辅助。



M6钛合金一字螺丝，大气美观还防锈。



其实早在画图的时候就有不少渔友问这个东西是干啥用的。



其实它就是传说中的藻缸灯，只是它还兼用作楼主的LOGO铭牌（LOGO定做中）




重做的主缸到了，这回充分吸取第一次的教训，做足了保护。



几百斤的大缸，5个汉子用尽全力哼哼呀呀的才搬到了位。



相信看到此人，不少北京的兄弟应该知道缸是出自谁手了吧，总之岳各庄段姐靠谱的传说是真的。



细节做得不错，楼主满意。





下面就要分步骤的开始接管了，首先来做底缸的上水部分。





40mm的硅胶管，粗壮无比。





据说PC材料不耐酸碱，没敢用酸性玻璃胶，好在无影胶粘起来效果也不错，强度很高。





加盖后的效果。





刚刚过去的一周进度很慢，主要是栽在了胶水上。undefined 

话说无影胶是个好东西，在胶水固话前给了施工者充分的时间调整位置，粘接准确程度高。而对于被粘的两种固体材质，只要一方是透明的就能使用。

但是，多数UV胶遇水会软化剥离，感谢渔友 ID：52057717 提醒，楼主又要返工了undefined 

在等新胶水的几天里，楼主把主缸管路简单粘了一部分:



这里发现一个设计上的小缺陷：

辅助上水管与外侧玻璃距离太近，像锤头鲨这种比较厚的刷子会无法刷到。 

好在空间足够用长柄的刮刀，被挡住的区域也很小，就不纠结了。 





利用周末的两天，连粘带倒角打磨把干湿分离盒做好了： 





PVC管钻孔后惨不忍睹 



简单处理一下就拿得出手了



最终成品

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下面说说干湿分离盒的噪音问题。

干湿分离盒由于雨淋管的存在，下水噪音不可避免。按照楼主之前做干湿分离盒的一点感触，消除或降低噪音主要有以下三种方式：

1、降低雨淋管与滤棉之间的落差

原因很好理解，但楼主在设计管路的时候，为了便于维护并给上水格的正上方留足空间，无奈将雨淋管安排到了一个落差相对较大的位置，所以预测落水噪音会比较大。



2、做好密封，增加板材厚度

盒子完全封好和留个缝在噪音上的区别非常明显，而增加板材厚度同样可以有效降低噪音。楼主曾经用10mm的亚克力板做过干湿分离盒和ATS，直观感受噪音可以降低一半以上。

3、选择隔音材料

从楼主的个人体会来看，目前海水缸各类附属设备里，主材多为玻璃、PVC（聚氯乙烯）和亚克力（聚甲基丙烯酸甲酯、PMMA），玻璃的好处就不废话了，说说后两种：

PVC：这种材料其实除了用作鱼缸上下水管件以外，用于制作底缸、水处理设备都是很好的选择。如果楼主分析的没错，BK的蛋分、水泵以及著名的dreambox，都选择了PVC。

举个栗子，下图是BK MINI（非RD3）系列水泵的的蜗壳细节：





两种材料有明显的融合痕迹，类似PVC溶剂粘接的特点，也就是说两个部件很可能是粘接之后再铣出的蜗壳。

PVC的主要缺点在与透明度差和对光和热的稳定性差。其实泡在水里，放在底柜，光和热的影响可以基本无视，而不透明的纯白PVC板又非常美观，想想在水族系统中没有透明度要求场合，实在没有拒绝使用这种材料理由。

再说说亚克力：

楼主在新入海水圈时第一次接触和了解这种材料：质轻、耐冲击、透明度高，于是甚是喜爱。

在一个宁静的周末，楼主一个人拿着的针管傻傻粘了一个下午，结果让毒气烧坏了脑子，搞得一整晚头晕恶心 后来被化学专业的朋友狠狠的批评了一顿。

所以要好好学化学啊....




虽然绝大多数水族设备都在用亚克力，但是作为亚克力板材，容易变形是它的硬伤。

亚克力耐热性差（PVC更差），根据不同的使用条件在65度左右就会受热变形。也会因为自重而产生变形（大尺寸亚克力板材更易出现），这也就是为什么许多用亚克力制作的缸盖在不受热的情况下依然出现中间下沉而四边翘起的原因。

以上，只是楼主为PC（聚碳酸酯）这种材料出场所做的铺垫。  

要说PC这种材料，它的缺点非常突出：表面硬度差，说白了就是容易刮花。如果有人觉得亚克力很容易刮花的话，那么pc板就得用三个很，楼主相信这也是水族商不爱用这种材料的原因之一。

但PC板的优点也非常突出：

抗冲击能力强应该算是pc板的招牌技能了。楼主有一次失手将一个装满水的1.5升塑料杯甩了出去，重重摔在地上却无任何开裂损伤，拿起来一看，杯底赫然写着PC二字，从此便对这种材质关注有加。当然除了杯子，生活中还有很多场合用到了pc的这种特性，比如飞机挡风玻璃、防暴警察的盾牌以及之前楼层里楼主向各位推荐的防油烟面罩。 

PC材料的第二个优点是它的耐冷热特性，从零下30度到130度，pc板几乎不发生变形，引用百度百科里的一句话“在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化”在看过这句话后，楼主毅然决定藻缸灯的板材非PC莫属了。



PC材料的第三个特点，也是让本层楼重回主题的特点，是它突出的隔音强度。

国际上普遍将PC板材作为公路的首选隔音材料，参考百度百科的数据（不太严谨），6mm的PC耐力板隔音性能达到-20dB，如果百度靠谱的话，这6mm的PC板可以将噪音控制到初始值的十分之一，然而楼主用的可是10mm的pc板材啊，这隔音效果岂不是要逆天？

最后，也是最重要的一点，如果有材料学的大咖看到此文，并发现其中有表述不当的地方，欢迎批评、指正和补充
感谢支持。

在回答第一个问题之前我想确认一下您说的打孔是在拦鱼梳上打孔（如下图）还是在缸壁打孔？



如果是前一种，管子会在溢流反水板凸起的基础上继续往缸内探出一段，对缸内观赏造成影响。而把管子绕到一边虽然缸外的管子多了些，但是缸内溢流一侧会相对平整。如果是后一种，像楼主这种强迫症患者，即便是事实上安全的，也会有不安全的种种顾虑。

关于第二个问题，我会在后面的更新中上图详述。

关于第三个问题，我认为角磨机横着开槽和钻头开圆孔，效果都是差不多的（个人感觉打孔更麻烦一些），在水压不足的情况下，不论是钻孔还是开槽，都会出现一边水大一边水小的问题。

只要不堵，哪种形式其实不重要，归宿都是下面那块棉。
按照鱼友52057717 的建议，楼主用环氧树脂在所有无影胶的粘接处又打了一遍胶，虽然做不到全无痕迹，但至少没有变得难看。



然而环氧树脂的施工过程确实不怎么愉悦，胶上的少担心密封效果，上的多了又由于固化慢，总流到不该去的地方。  

可一旦树脂完全固化，就变成了如亚克力一样硬而透明的固体，看着美观，摸着又非常让人放心，灌封神器当之无愧。undefined 



既然有了灌封神器，楼主顺便做了些小玩意。



钕铁硼磁铁，磁铁中的王者，尺寸30*10mm。



但“磁王”也有致命的弱点：置地硬而脆且易被腐蚀，于是灌封+一个能提供良好保护的外壳就显得特别重要了。

灌封成品：

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关于粘管这点事，说难不难，说简单也不简单。

楼主每天粘一点，汗流浃背，也只是暂时完成了上水和应急下水部分，等干湿分离盒胶干了之后开始粘两个下水主管。 






下面说说上水虹吸和虹吸的破坏：

虹吸的原理很简单，重力在两个液面之间产生负压，使负压较小一侧的液体流向负压较大的一侧。

按照楼主的上水设计，管路结构大体可如下表示：



停泵之后，C与B之间的液体重量大于A到B的液体重量，使得CB一侧的负压超过AB，虹吸产生。

此时拱顶位置的负压最大，这也就是为什么许多虹吸破坏阀都安排在拱顶位置（驼峰位）。



关于虹吸的破坏，楼主也发现一些有趣的现象：

首先虹吸的产生并不依靠大气压，这个结论来自于“真空中也存在虹吸现象”的实验（实验出处未知，欢迎补充），而高分子材料确实也可以实现“无管虹吸”。

有管虹吸的破坏主要依靠负压上方填入的空气来中断液体输送，进而降低直至消除负压。对于真空中的有管虹吸，由于空气不存在了，理论上是不是虹吸就无法被破坏了？欢迎学霸来指正、讨论和补充。

言归正传，对于楼主的上水设计，图中的B点应该是破坏虹吸的最理想位置。按照最初的想法，在B点开孔装一个单向阀，水泵运转时阀口关闭，停泵时阀口进气破坏虹吸，一个看起来非常完美的设计。



不幸的是，多数RO机使用的单向阀都有一个启动压力，这个压力通常比较大(相对于虹吸负压)，以至于停泵后空气还是无法通过单向阀来破坏虹吸。 

于是楼主用了一个比较折中的办法：



实际操作中使用了3分PE管及对应接头。





通过这种方式来破坏虹吸，必然会损失上水流量，但楼主认为这部分流量损失相对较小（增加下水循环次数也不是坏事），对整体循环影响不大。

那么问题来了，为什么不在上水管路安装止逆阀或是使用常见的“出水口打孔”方案呢？

1、楼主疯了，不按套路出牌。 

2、上水止逆阀损失上水流量较多，这种流量损失和楼主的不同，是实实在在的“憋”在管子里的流量。此外，止逆阀长期使用有损坏失效的先例，从风险偏好的角度来说，像楼主这种风险回避型选手，必然是宁可信其有不可信其无。

3、关于出水口打孔这种做法，楼主是又爱又恨。

从这种方案的性价比来看可以用8个字概括：简单实惠，有效可靠，这也是为什么这种虹吸破坏方案被广泛使用的原因。

但是出水口打孔也有一些潜在风险：孔打在显眼处，人看得到灯光也照得到，时间长了钙藻容易堵塞。打在不显眼处，灯照不到但人也看不到了，堵没堵永远不知道。

孔打的靠下无法及时破坏虹吸，孔打的靠上如果碰上ABYZZ这种带boostmode的水泵，每次爆发都会冲出不少气泡，气泡破裂溅起的小水滴常粘在灯上凝固成颗粒，影响光照，腐蚀设备。（楼主深受其害）

楼主的设计，自认为避免了上述问题的出现，至于这种设计是否真的有效可靠，还是让实践来检验吧。
更新一下楼主两周来的进展

管件粘接完毕，基本与设计一致，略有改动。





蛋分槽水位35，用架子将蛋分水位提升至23左右



打孔，用于排出管子内空气





成品效果







接下来要做断枝缸的架子，打孔打到吐 



打孔完成，楼主夫人来验收并表示边缘有点剌(la)手



当然剌手了，因为活还没有干完，倒角开始。



倒角前



倒角后

90度刀头感觉有点陡，如果换成120度效果可能会更好



粘脚



出厂








准备了100个断枝座，这是楼主见过的品质最好的陶瓷片了。



架子上再铺上一层格子板就算完工了。



架子下面藏着逆水流而吹的MP40







码字好累...undefined 
管路接的差不多了，下面开始接设备和走线。

走线这种事情一直以来都是让楼主头疼的问题，旧缸设备多的时候大把的电线捆在一起，想换一个设备出来非常麻烦。

所以楼主计划对各类设备的导线进行分类：

1、供电线路（插板、UPS）：这类线路一旦连好基本不会再动，所以单独一捆找个地方固定好就是了。
2、照明线路：楼主目前计划用的7个主要照明，分为一类便于查找和更换。
3、水泵线路：水泵类属于需要维护设备，线路单独分一类捆扎在便于操作的位置以便日后拆卸。
4、其他线路 （辅助照明、探头等）：这类设备加在一起数量也很可观，单独分一类出来。

另外，如何让电线排列尽可能的美观也是个问题，下面是楼主略带强迫症色彩的走线：











为了给部分底缸设备（探头、蛋分清洗头、藻缸灯）提供可靠且便于拆卸的供电接口，楼主做了一个接线面板 



插头选用16mm防水航空插头，手感还不错。





低电压直流设备，尽可能的使用多芯电缆来整合，减少以后布线的工作量，以下是一根0.5平10芯带屏蔽电缆。



楼主手艺不精，焊点搞得好难看。 



安装到位后的效果：



在电缆另一端楼主准备了一个盒子 



做这个东西的时候让楼主想起了高中时“黑盒子”的物理题，已知盒子外几根导线的情况求盒子里的电路结构。

楼主的物理成绩平平，也最怕这种题目。 

其实盒子里的内容很简单，一个接线器而已（商家搞的这数字排列，也是醉了 ）



外面的两个定时开关用来控制蛋分清洗和藻缸灯，可以节省两个定时插座。



线多了点，搞个本子记好各个接口对应的功能。

更新一下进度:

楼主的设备大多使用直流电源，由于直流电源适配器不同品牌大小长短不一，所以适配器的存放成了一个比较棘手的问题。

关于这个问题之前设计过很多方案，核心思路是：散热好>美观>便于拆卸更换

散热首选铝材，于是楼主便定做了一个铝质机箱，同时为了美观，多交了150做了阳极氧化（银色）。





还是为了保证散热，打孔

传说铝板好打孔，可能是楼主加工的方式不对，转速越快效果越差，两个孔打下来已是经精疲力尽。




修理一下边缘，洗掉水渍。



发现一个好用的东西：不锈钢橱柜透气孔罩





装好后的效果。



看到这个风扇的时候楼主格外感动，风扇直径与不锈钢罩的尺寸几乎完全匹配。





玻璃胶边缘简单固定一下。



搭配不锈钢手拧螺丝，便于拆卸检修。



成品效果。







给设备柜也装了两个风扇，和铝机箱里的风扇使用相同温控。



定做的灯架也到了。



搭配M10不锈钢吊环。



黑漆伺候。



吊装效果。



把线整理一下。




最近一直忙，每天用在鱼缸上的时间变得非常有限，不过也多少有一些进展，简单更新一下：

之前说过的铝制适配器箱，实际使用效果还是不错的。





做了一个探头支架，底缸所有液位探头集中在此，自动换水就靠它们了。



蛋分排污口，或许应该再装个阀门？

但看了几个牌子的净水器球阀里面都带网格，还得继续找...



发现一个好东西，？





三个开关分别用于手动抽水、手动蛋分排污和化盐桶造浪泵，平时设置为自动。



itiger接头的质量确实不错，比楼主之前用的普通PE接头好太多，准备把能换的都换了。



接管，必须整齐。



弯的也要给它弄直了


前后忙碌了近一个月，这周总算是闲下来了，其实可说的内容很少，因为大块的工作已经完成，剩余的都是一些接线、焊接头的细碎工作，费神费时。{:2_99:}

目前完工程度已超过90%，二代智星系统非常适合楼主这种门板安装的形式，美观且便于操作。

水位探头已全部到位，浮子探头的技术含量不高，大部分品牌的材质也都适用于海水环境，所以楼主没有用智星官方的探头，全部自己焊。

智星的温度探头还是很不错的，钛合金封装，看着很靠谱。

楼主这段时间的焊接技术突飞猛进，曾经半个小时焊不好一个头，现在一小时已经能焊一把了。

给适配器铝箱和柜门上的散热风扇装了温控，便宜好用。

施耐德的自复位开关用于手动添加淡水、海水（手动调节盐度，平时都是自动补水换水），用智星水位探头进行关联，水位超限自动断电，避免了开关失效或人为误操作的风险。



按钮做工非常不错，配套的盒子做工也很扎实。

蓝色海水，白色淡水。

在楼主的设计里，设备柜和主缸底柜是可分离的，这样做的目的是为了在特殊情况下给维修腾出的空间，所以在两个柜子的连接位置就需要做一些接口。比如这个水位的集线盒：



在需要分离的时候，拔掉两根4芯的总线即可。为什么不用一个8芯接头呢？原因很简单，针太密太小，焊技有限。


11月7日，更新一些小细节：

两个指示灯用于显示12v和24v供电状态。



探头支架更换了钛合金螺丝，档次提升不少。



要水电分离，还要方便探头更换，楼主为PH计做了延长接口。



同底缸一样，主缸水位探头也要做集线插座。



漏水探头，适用于楼主这种设备柜里走管路的情况



补水、换水出水口，白色淡水蓝色海水，工作状态可以一目了然



除了钙反还在制作过程中，其他基础工作算是完成了，楼主已开始研究造景并初步粘了一小部分：



更新造景，基本已定稿。
 
 

设计施工历时一年，系统到11月26日算是搭建完毕了，目前已开始放水。

发帖至今得到不少鱼友的关注和回复，其间也不乏一些赞美之词，为了不让帖子变水，楼主没有逐一回复，在这里统一向各位致谢。

鱼友所提的各类问题，楼主在能力范围内会尽可能详细解答，后续进展也会陆续更新。

完工照，留在放水前：

RO每天晚上开几个小时，用了将近一周才把水灌满。undefined 






试运行了几日，对楼主前期设计进行了检验，将成果与问题总结如下：

先说成绩

1、楼主的粘管技术经受住了考验，众多管路没有一处渗水。

2、双背包虽然增加了下水调节难度，但比设计时想象的还是要容易多了，两个水位调节一致后统一控制水泵即可。（ABYZZ功率细分优势爆表）

3、对于虹吸破坏的设计，楼主可以负责任的告诉各位，很好用，声音也比打孔破坏虹吸的那种“拉稀声”动听。

4、PC材质的隔音效果优秀，主观感受可以将干湿分离盒的落水噪音降低至原来的四分之一以下。

再说问题

1、由于上水管出水口紧挨后侧玻璃，A200启动时喷出大量气泡，导致部分水花飞出缸外，问题很严重。



楼主这里不得不吐槽ABYZZ，启动就不能温柔点么？这一点甚至比不上捷宝。

当然，楼主很快找到了解决方案，由于旁边紧邻AP700散热孔，材质放弃亚克力而选用10mm PC板，以防变形，以后随便怎么喷。



2、目前A200运行功率47%，A100运行功率54%，下水水流已经足够大，槽与槽之间的水流略显狂躁，蛋分槽和上水槽落差很小但落水噪音却很明显。

楼主又开始想啊，拍脑门啊，据说勤动脑不得老年痴呆。

于是想到了这个办法：



硅胶制品在海水中的运用太广泛了，减震、密封、做水管处处可见，在楼主这里又多了一种：挡水帘。

实测1mm的硅胶片在水流的冲刷下容易产生抖动，2mm的效果更好，厚度足够控制水流同时又确保不产生过多的水阻。



至此两处落水噪音得到彻底解决，上水槽即使出现较大的水位落差，也不会出现噪音或将大量气泡随泵带入主缸的情况。

当然，副作用是断肢缸的水位提升了1cm，对楼主来说无所谓，但对部分蛋分在这一槽的渔友可能会有影响。



总结一下：

前期设计基本达到要求，运行良好。落水噪音解决后，搭配ABYZZ和MP QD，系统整体非常安静。

设置好BOOST MODE后再观察几日，没问题就化盐养水。


题外话，楼主最近做了一个200口径钙反，拿出来晒晒，今晚试水。









石头在楼主手里经过煮（真煮）晒泡折腾了近三个月，已经非常干净。后期石头不够又加了一批，虽然处理时间不长但总量也不大。
造景基本就是这个样子（请无视左侧的黑点，纠结的产物）





在活石引菌种养水一周后，实测氨含量为零，水也变得非常清澈，通常可以理解为硝化系统建立的标志，楼主决定下生物了。





旧缸在新缸建设期间缺少维护，珊瑚也没有做适当修剪任其疯长，一些被遮光的硬骨已成屎色。




荧光绿瓦长到了玻璃上，形状也不好看了，楼主索性掰掉了一大半，留了一些形状好的重新长。


结果粘了两块瓦胶水就用完了，25个包邮紧急下单，要粘的东西还很多。

几块非皮澳皮被压抑了好久，现在终于有地方舒展了。

水质还没有完全适应，不过下水第一天有这个状态楼主已经很满意了。





最满意的还是断肢缸，不想放在主缸的都可以扔到下面。








掰下来的一些幻彩图钉，今晚再整理一下剩余的荧光绿瓦，统统扔到断肢缸。


生物转移完毕，更新一下进度：

阿龙发弄了一箱，粘珊瑚粘到吐undefined



No3已经无色，但缸里还是出了不少藻，只能每天拔没事牙刷刷了。



粘了不少断枝，100个陶瓷座瞬间用完，底缸基本放满。



感谢版主opera送的藻，已经开始发芽长新葡萄了。



藻缸里彩虹般的漂亮水流



钙反正式投入使用，用料上乘、高度静音。配合智星和蠕动泵，PH和出水非常稳定，绝对是楼主2016年度最满意的一件产品。


1个多月了，整理一下近况。

拍摄于1月15日，一种绒毛藻蓬勃生长，手感爽滑，滑到拔不下来。放了10+大天狗进去但收效甚微，部分硬骨受到藻的骚扰，好在大部分生物状态还不错。



春节期间携一群吃货去英国度假，走之前身体还仿佛被掏空，回来时胖了三斤，都是资本主义的肥肉。









早晨8点钟的Kensington公园，想想除了人多一点，其实奥体森林公园还是不错的。
还有英国的草坪，特别是那些漂亮的草坪，多踩一踩



当年刚到腐国上学的时候，走走看看，满眼的新奇。

好多年后回到这里，祖国的发展日新月异，好多东西看着也就那么回事了。

然而这种和谐，不管是人与人还是人与环境，楼主觉得中国人至少还有50年的路要走。



天狗应该在出去这段时间暴毙了，早已尸骨无存。

2月8日，开始分步骤手动除藻，拔不掉的直接剪碎，通过滤棉撇除，效果很好。



3月19日，藻基本退掉，残余的一些爬满了蛋白虫一类的小生物，啃的只剩下杆了。







由于造景做了微调，光照显得有点捉襟见肘，于是准备再加一盏360w补光。



时隔两年，360w在部分细节上似乎做了调整（不排除地区版本差异），如白色指示标记改成了红点，插头也变成了澳洲版的三项插头，相比之前的英标插头还是方便不少。





kessil360系列上市也好几年了，可能是楼主愚钝，好好的拆解帖子居然没找到一个。

其实对于360w的拆卸清理非常必要，风扇+散热鳍的设计基本上运行一年就会积累大量灰尘，楼主这里图文介绍一下完整的拆解方法：

红圈部分是两个带双面胶的防水海绵，用镊子轻轻揭开，避免暴力扯烂，稍后还要复原




用六角螺丝刀拆掉两颗螺丝



背面的两颗黑色螺丝同样拆掉



两个黑色固定卡扣需要用一字螺丝推一下，塑料制品用力不要太猛。



接下来用这种姿势就可以把灯芯推出来了





注意，防水罩是玻璃材质，而且并非固定在灯珠上面，要及时取下妥善放置，避免磕碰。





风扇与散热鳍通过这种塑料卡子固定，钳子捏一下就能取下





台湾品牌的风扇，不带调速，tb搜了一圈没找到相同型号，如果要更换也只能找12v类似大小的牌子了





崭新的散热鳍，很快会变成最脏的部分。



led阵列总线



楼主想继续拆灯珠部分，发现灯珠和散热鳍让黑胶封死，一般用户已经无法再拆下去了。



最后上几张细节图，可以发现kessil 360在所有电路和元器件部分都刷了一层防水胶，在恶劣的海水环境下对延长设备使用寿命十分有效。









照明调整前后




每天中午开灯，早晚纯蓝，主色用倒数第四个。用了几个月感觉ap700发色效果比360更好
 
 

上周抽空清理了一下ups，毕竟带风扇的东西，两年来也积了不少灰。


山特的UPS，楼主不懂电路，外行看着觉得用料还挺足。








正好这里聊一聊应急备电的问题，表述不当的地方还请圈内人士批评指正。

海缸这种脆弱的小系统，停电10个小时以上（有些系统可能用不了10小时）不做任何干预基本上就翻了。无论养的多好，无论是何方大神，无论养了几年，断电让你一夜回到解放前。这种打击在财务上只是一方面，更严重的是对信心的巨大伤害，不少人无法承受只好选择上岸。

所以备用电源这种事，楼主认为重要性甚至超过了饲养技术和饲养设备，必须高度重视。

常用的备用电源除了UPS就是燃油发电机，现在家用发电机基本都实现了断电后自动启动给系统供电，并且都号称静音，楼主随便找了一个静音家用发电机的参数看了一下，7米距离噪音在60-70分贝，说实话，真不算安静。


由于燃油发电机需要放置在户外，但相信大多数住在小区里的渔友很难找到合适的位置放还不扰民，另外添加燃料也是个麻烦，当然土豪别墅自建发电机房的另当别论。

至于不间断电源市面上常见的有机箱自带电池和外接电池箱两种。


像上图这种机箱自带电池的ups通常容量较小，电量有限，楼主这里还是推荐使用外接电池箱的在线或后备式UPS。



外接电池箱的缺点就是体积大，当然，你可以根据系统负载选择不同大小的电池箱配套不同数量的电池，相同的设备负载，电池越多自然坚持的时间越久（废话）。

以楼主为例，采用双层电池箱容纳合计6块12V100ah铅酸蓄电池，2000VA 在线UPS，额定功率大约1600瓦。



6块电池串联后的电压达到72V，超过安全电压，施工环境又都是金属导体，各位在串电池时应特别小心，避免触电和短路。

此处可能有几个问题：
UPS如何供电？
        1、在UPS接通市电并连接电池组的情况下，UPS输出插口提供的是稳压后的市电，电池组开始充电。2、切断市电时，UPS会自动切换供电方式，此时输出插口提供的是经逆变电升压后的电池供电。3、再次接通市电后恢复至前面第1条，如此循环。

能不能不用电池箱？
        可以，但是应该有一个比电池箱更安全的地方来安置这些大块头，大容量的电池都应算作危险品，避免儿童接触。

能不能买负载刚好的UPS？（比如我算好设备最大功率之和是800瓦，则买一个800瓦出头的UPS）
        这里涉及到一个感性负载的问题，鱼缸里电机类设备如水泵风扇一类都属于感性负载，启动时需要一个比设备正常运转时更高的电流（3-7倍），相应的功率也会成倍增加，如果没有做冗余可能会使UPS瞬间超载，所以功率还是买大一点好。

ups接哪些设备？
        为了最大限度的延长UPS的供电时间，应本着最低系统维生需求选择负载设备，通常来说UPS只接入上水泵、造浪、加热棒（冬季）、风扇（夏季），其他设备一律停掉。
        然而任何设备都有出现故障的可能，UPS也不例外，所以为了尽可能的规避风险，一个理想的系统配置应该至少存在两个上水泵，两根加热棒、两个造浪和两个降温设备分别一路接市电一路接UPS，这样一来停电时UPS一路可以维持系统运转，而一旦UPS故障另一路不受影响，避免了在未停电的情况下系统停转翻缸。

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清理了ups，楼主顺道改造了一下补水桶，这是改造前典型的中国式糊弄事儿。



        
改造之后增加了两个浮子探头，用与溢水和缺水报警，同时进水管加了一个TDS在线监测。











关于补水：


楼主使用两个300升桶来储水，一个装海水一个装淡水，淡水存量常年保持在半桶以上。


相比于ro机直接补水，楼主还是更偏向于储水补水。一方面ro机出问题的时候补水桶还有大量储备，另一方面一旦遇到紧情况需要大量换水，现成海水常有存货，淡水也可临时化盐救急。


当然弊端也很明显，占地方 ...

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